Unos dias atrás me puse en contacto con Lara Inés Hilmi, una chica gixxer poseedora de una flamante Suzuki GSX-R750 2010 y que conocí a través de Facebook, para que me hiciera el favor de traducir un par de videos muy importantes (al menos para mi) sobre la regulación de suspensiones en motos Suzuki GSXR.
Estos videos ya los habia mostrado en este blog y en el foro, pero al igual que otros videos del mismo autor, están en inglés y muchos de los lectores se quejan de no poder entender perfectamente los videos.
Sabiendo que Lara es bilingüe, le pedí el favor de traducir los videos para toda la comunidad gixxer hispana, con o sin problemas con el inglés, porque yo los entiendo, pero después de leer el texto en español me queda mucho más claro.
Os pongo aqui los videos y su traducción debajo para que podais seguirlos sin problemas.
Hoy en esta moto nueva vamos a regular la configuración de la suspensión trasera (el grado de hundimiento de la moto al sentarse).
Puedes consultar la web de OTT (On the throttle) para saber diferentes regulaciones y saber si estás dentro del peso estándar de la configuración de serie de la moto.
Vamos a hablar de los diferentes reglajes de la moto en términos de la horquilla delantera y trasera. La suspensión trasera lleva un solo muelle al igual que la horquilla, lleva un mueve en cada lado. Las motos deportivas tienen un muelle que da igual como lo regules de blando o de duro, siempre tiene el mismo recorrido, así que lo que vamos a hacer es hacer que el muelle se comprima más o menos según la presión que le apliquemos. En esta moto en particular, hay que tener en cuenta que viene de fábrica con las suspensiones delanteras y traseras con diferente reglaje, dado la construcción de la moto, así que si variamos las dos, hay que tener en cuenta que siempre serán diferentes entre si.
Primero vamos a verificar si la moto tiene alguna distancia de recorrido libre, para eso, nos aseguramos que la moto esté bien sujeta y agarrándola de la la estribera trasera y del colín la levantamos hacía arriba, y como podéis observar esta moto no tiene recorrido, está digamos en su punto más alto, que según el manual tiene de recorrido total 5.1 pulgadas (12.9 cm).
Vamos a medir, para ello colocamos un trozo de cinta para hacerlo mejor, y medimos desde el basculante hasta el colín en una linea lo más recta posible. Sale 24.25 pulgadas (61,5 cm).
Pero antes de sentar al piloto encima de la moto tenemos que asegurarnos de que la cadena está en su punto de tensado adecuado, si estuviera demasiado tensa no dejaría que la suspensión hiciera su recorrido natural. Para ello, levantamos la cadena justo debajo de la primera tuerca detrás de la estribera y la cadena debería tocar arriba.
Ahora pasamos a regular la moto para 3 pilotos con pesos diferentes. Una cosa a tener en cuenta es que esta operación se debería de hacer siempre con la ropa que llevas normalmente encima de la moto (mono, botas ,etc) ya que todo influye a la hora de los reglajes.
Volvemos a medir y vemos que de 24.25 pulgadas (61,5cm) que me da antes, ha bajado a 23.5 (59,6cm). Lo normal sería que hubiese bajado entre 1.25 y 1.5 pulgadas (3.1 cm y 3.8cm), así que está demasiado duro.
Así que vamos a ajustarlo, usando esta herramienta que te debería venir incluido en el juego de herramientas de la moto. En el caso de que no lo tuvieras se puede comprar en cualquier tienda de motos. Es muy importante que lo tengas ya que si montas con paquete también deberás de cambiar los reglajes. Primero soltamos la anilla de arriba para que se mueva junto a la anilla inferior y los giramos en sentido contrario a las agujas del reloj para que suban para arriba para dar más recorrido.
Volvemos a sentar a nuestro piloto, con cuidado de agachar la cabeza para que no te de con la bota en la cabeza y volvemos a medir. Ahora estamos a 23,25 pulgadas (59,05 cm) ha bajado unos 2 cm así que necesitamos que baje casi 1 cm más. Tampoco te quieres pasar haciendo el muelle demasiado blando porque acabaría dando sensación de rebote, así que te quieres aproximar al peso del piloto. Volvemos a soltar con la herramienta como hemos soltado la anilla de arriba, podemos mover las dos anillas a la vez. Como este piloto no lleva ni el mono ni las botas habrá que dejar un poco de margen para eso. Ya hemos llegado al punto exacto, ha bajado un poquito por encima de 1.25 pulgadas (3.1cm) así dejamos un poco de margen para el mono las botas, el casco etc. Volvemos a sujetar la anilla superior usando un destornillador y un martillo.
Ahora vamos con la horquilla. Igual que hicimos con la parte trasera, empujamos hacía abajo y donde se queda la moto es su punto de reposo. Y medimos: sabemos del manual que hay 4.7 pulgadas de recorrido (11.9cm) y buscamos sobre el 25% de ese recorrido, así que estamos buscando de tenerlo entre 1 y 1.5 pulgadas inferior (2.5 a 3.8cm) , así que lo queremos dejar en 3 – 3.5 pulgadas de recorrido total (7,6 – 8,8cm). Medimos con el piloto encima y vemos que el recorrido marca 3,25 pulgadas (8,2cm) de alto y para llevarlo igualado a la parte trasera, necesitamos que esté a 3,50 pulgadas (8,8cm) de alto así que vamos a tensarlo un poquito. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en un lado que en el otro para que la moto esté equilibrada. Para dar tensión giramos en el sentido de las agujas del reloj, vamos a darle 6 giros a cada uno.
Volvemos a sentar al piloto y pegamos un tirón para que la moto se asiente. Vamos a comprobar si 6 giros han sido suficientes para endurecer la suspensión ese poquito que faltaba. Está justo en 3,5 pulgadas (8,8cm) así tenemos la parte trasera y delantera equilibradas.
Ahora vamos a controlar el hidráulico para ver el rebote que tiene la horquilla. Para ello debemos apoyarnos en la moto, con mucho cuidado de no soltar el freno delantero ni de que se nos caiga la moto, es una operación muy complicada ya que tenemos que aplicar la fuerza no solo abajo en la moto sino hacer que la fuerza se canalice a través de la horquilla y dejar de hacer fuerza para que la horquilla rebote en su forma natural. A mi me costó 2 días aprender a hacerlo, puedes practicar de hacerlo en casa.
Como vemos tiene mucho rebote, cuando coges un bache en la carretera después de la absorción del impacto la horquilla sigue haciendo movimiento continuo y vamos a contrarrestar un poco de ese rebote. Giramos los tornillos hasta el tope a la derecha y giramos medio giro a la izquierda. Y vemos la diferencia, ahora pillas el bache, lo absorbe y vuelve a su posición, sin rebotar continuamente. Hay que hacer lo mismo con el trasero para que esté totalmente equilibrada. Así que hay que hacer lo mismo en la parte trasera. También hay que tener en cuenta que el aceite ahora está frío así que la mejor manera de comprobar si está equilibrada es coger la moto y hacer unos 20km para que el aceite se caliente ya que el aceite caliente es más fino que el aceite frío y cuanto más viejo sea el aceite, más fino será.
Vemos como la parte delantera rebota y el tiempo que tarda en llegar su punto de reposo, vemos lo mismo con la parte trasera y comprobamos que la parte trasera es mucho más lento en volver a su posición de reposo, así que la posición de rebote está descompensado, esto puede crear muchos problemas de entrada en curva y de aceleración ya que no responde igual la parte trasera a la parte delantera de la moto. Vamos a solucionarlo soltando el tornillo que ajusta el rebote trasero. Lo que hemos hecho es al contrario que hicimos con la horquilla, en este caso hemos abierto del todo la entrada al fluido hidráulico para que responda antes y en la horquilla lo cerramos porque rebotaba demasiado deprisa.
Ahora hacemos la comprobación, bajamos la moto del caballete y hacemos fuerza hacía abajo desde el asiento y la horquilla y comprobamos que la moto se mueve en conjunto dela misma manera de delante y de atrás. También hay que tener en cuenta que esto está hecho con la moto fría, hay que comprobar que circulando la moto se comporte de la misma manera, también lo puedes comprobar según el desgaste de los neumáticos, Si el dibujo es desigual sabemos que tenemos algo mal ajustado.
Ahora ajustamos la compresión, lo giramos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que hace tope, contando los giros totales que da el tornillo, lo queremos situar en el medio más o menos, depende de tu forma de conducir, si frenas más agresivamente o no, pero ten en cuenta que no lo quieres tener muy duro sino cuando pilles un bache la moto saltará hacía fuera sin dejar que la horquilla absorba el bache y aumentando la posibilidad de tener un accidente.
Esto según vayas conduciendo lo vas regulando como mejor te vaya basándote en dejarlo primero en el punto medio y tener tanto el lado izquierdo como el derecho siempre igual, sino la moto botará hacia un lado. Pasamos a la suspensión trasera y aquí hay que tener en cuenta que hay 2 tornillos, uno regula a baja velocidad y la otra a alta velocidad, hay que mirar bien el manual que se entiende muy bien para no equivocarnos. Vamos ahora con el tornillo que regula la baja velocidad. Vamos a girarlo hasta el tope hacía la derecha y luego volver dos giros, así tenemos iguales la parte delantera y trasera. En el tornillo que regula la velocidad alta, lo que vamos a hacer es girarlo hasta el tope a la izquierda y volver un giro a la derecha y dejarlo ahí, no tiene mucho sentido jugar con este tornillo, sino para experimentar que es lo que hace, pero cuando lo hagas solo toques ese tornillo y nada más.
Ahora que tenemos la moto configurada para este piloto, vamos a subir otro piloto con 27kg más para ver como cambia esto la configuración y hacer los cambios oportunos.
Y no, este piloto no conduce en chanclas y pantalones cortos ..
Vemos que perdemos 0,5 pulgadas (1,27cm) de recorrido tanto en la parte trasera como en la delantera vemos la diferencia que hacen 27kg sobre el recorrido de la suspensión.
Ahora que la moto está configurada para alguien de 100kg de peso vamos a ver como cambia dramáticamente con alguien de mucho menos peso, vemos como tiene menos de 1 pulgada (2.5cm) de recorrido y así comprobamos que da igual como conduciría la moto, a la hora de coger un bache la suspensión está demasiado duro y simplemente rebotaría, haciendo una conducción muy incomoda y peligrosa.
Y así comprobamos que si te ofrecen coger la moto de un amigo, que no siempre vaya a ser una conducción divertida si la moto no está configurada a tu peso, es lo primero que debemos de hacer al comprarnos una moto nueva, y cada vez que vayamos a sacar la moto, comprobar el tensado de la cadena, los niveles de aceite y la presión de los neumáticos, dejando la moto calentarse unos minutos antes de salir.
